Поменять внутреннюю входную дверь

Поменять внутреннюю входную дверь

двери пвх инструкция
Подготовка к работам, нужный инструмент Видео: аспекты установки входной двери Порядок работ Подготовка проема Основной шаг установки Окончание установки Видеоинструкция по установке железной двери.
Главным элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Не считая того конкретно их сначала лицезреют окружающие. Принципиально, чтоб входные двери при всем этом отвечали таким чертам и требованиям, как: надежность, крепкость, опрятный внешний облик, удобство, термоизоляция и шумоизоляция.
И все эти свойства зависят не только лишь от свойства и вида дверного полотна и дверной коробки, да и от правильной установки. Какой бы ни была дверь неплохой, но неискусная установка может на корню перечеркнуть все ее отличные стороны. Ниже мы разглядим подробную аннотацию о том, как поставить дверь своими руками отменно и накрепко. При всем этом попытаемся разглядеть как можно обширнее варианты установки разных конструкций входных дверей.
Еще при выборе двери следует пристально отнестись к проведению замеров. Для заказа двери принципиально верно найти размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и большого слоя раствора по всему периметру. Найти реальный размер составляет время от времени делему, ведь не видно точной границы окончания проема. В итоге учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего прямо до основания пола. Если имеются порожки либо лудка очень поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Высшая часть проема никогда не расширяется, другими словами не подымается. Боковые стороны можно в малозначительной степени расширять по мере надобности, но следует учесть ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В итоге дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новейшей двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и так же ниже.
Для проведения работ по монтажу входной двери пригодятся последующие инструменты:
перфоратор либо ударная дрель с буром и лопаткой; уровень; рулетка; молоток и кувалда; угловая шлифмашинка (болгарка); древесная доска, топор и пила для формирования колышков.
Выбор нужных материалов отличается зависимо от того, чем будет заполняться просвет меж дверной коробкой и стенками. Это может быть монтажная пена либо цементный раствор.
Для закрепления входной двери нужны также анкера либо железные прутки поперечником 10-12 мм.
Какой бы ни была дверь по конструкции либо материалу, процесс установки будет схожим, только с несколькими аспектами в каждом отдельно взятом случае. Если новенькая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь лучше оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.
В случае если устанавливается железная дверь, то еще до монтажа нужно заполнить внутреннюю часть коробки цементным веществом либо монтажной пеной. До момента конкретного монтажа наполнение успеет схватиться либо высохнуть и можно будет убрать избытки.
При демонтаже старенькой двери не стоит особо осторожничать, принципиально только не разрушить стенки, в особенности если они выполнены из пенобетона либо это старенькое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель либо откручиваются петли с лудки. При помощи болгарки либо пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и при помощи ломика она вынимается из проема.
При помощи перфоратора вычищается просвет от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Повышенное внимание следует уделить нижней части проема. В итоге дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей либо коридоре, а этот параметр находится в зависимости от того, будет ли еще формироваться стяжка либо нет. Тем паче что в освобожденном просвете под старенькой дверцей может обнаружиться древесный брус либо кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это нужно вычистить и изъять, а заместо этого сформировать по мере надобности подложку из кирпичей либо такого же древесного бруса нужной высоты.
С этого шага нужна будет помощь второго человека, в особенности если устанавливается стальная дверь. Необходимо поставить коробку от новейшей входной двери в просвет и при помощи уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Инспектировать следует во всех плоскостях, лучше в нескольких местах. К примеру, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из примыкающих сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В итоге надлежащие индикаторы уровня должны демонстрировать серьезное совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то нужно счесать выступ. Если все нормально, то положение коробки фиксируется древесными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка производится ровненькой шириной на 5 мм меньше зазора, а 2-ая в виде клина, при том 2-ая часть существенно длиннее первой и производится с малым углом скоса. Таким макаром, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.
Совет: Лучше отрешиться от дедовского способа и не фиксировать дверь сначала гвоздями. В таком случае очень большая возможность, что дверная коробка сместится.
После того как дверь верно выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько разных вариантов. Все находится в зависимости от конструкции двери и мало от материала, из которого она изготовлена. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.
Сначало закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше инспектировать уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, также проверить, что коробка не деформировалась и нет лишних натяжений.
После чего можно опять снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои деяния, по мере надобности соблюдая уровень в обеих плоскостях.
Итак, методы крепления дверной коробки:
Анкерное либо штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается в большинстве случаев у дверей хоть какого типа. У железных они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У древесных и пластмассовых дверей в большинстве случаев прикрепляются при помощи саморезов.
Через отверстие в проушине при помощи перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт либо заблаговременно приготовленный штырь. Штырь представляет собой кусочек арматуры поперечником 8-12 мм, у которого один край мало расплющен молотком до образования головки, а 2-ой — заострен. Крепежный элемент забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается при помощи торцевого ключа. Если употребляется штырь, то он приваривается к проушине.
Анкерное либо штыревое крепление через полотно дверной коробки. Фактически все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются конкретно в торце дверной коробки.
У древесной двери нужно также дальновидно засверлить огромным сверлом углубление, куда будет запотай скрываться головка анкерного болта либо расплющенный край штыря.
Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае железной двери. При всем этом дверная коробка держится наружной окаемкой за дверной просвет, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стенки. Таковой вариант подходит для квартир и домов с цельными стенками и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенках.
Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и совсем проверяется ее работа. Для этого раскрывается дверь сначала на 45 градусов, а позже на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально означает, пора приступать к заделке промежутка меж дверной коробкой и стенкой. Наполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Идеальнее всего пользоваться цементным веществом с добавлением алебастра. Веществом плотно заполняется весь просвет. Руками это получится еще эффективнее, ежели мастерком либо шпателем. Раствор для наполнения места готовится так, чтоб он не плыл. Лучше довести его до состояния рыхловатого, подобного творожной массе, раствора.
Непременно проверяется работа замков и по мере надобности настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта функция находится в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратненько уплотнительная резиновая лента.
Через один день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Остается только по мере надобности навесить наличники с наружной стороны дверного проема. На древесную дверь они прикручиваются шурупами с затаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки шурупов утопить в дерево наличников и замазать при помощи шпаклевки по дереву.
В случае с железной дверцей наличники укрепляются заклепками либо болтами.
Практически на этом и завершается процесс установки входной двери. После чего нужно сконструировать откосы, при помощи которых упрятать места крепления двери и придать обычный опрятный вид внутренней части дверного проема.